コンセントが第二種電気工事士を手に入れたから、イケてるコンセントにしてみたい！だけどけどどうやれば…。材料は？工具は？なにか参考になる手順があれば心強いんだけどなぁ…。

こんな悩みを解決します。

●コンセント交換の準備と作業手順

●記事の信頼性

麻布台ヒルズ等多くの著名ビル建設の施工管理を9年間従事し、社員数1万人超え企業で社内表彰された私が紹介します。

●読者の皆さんへの前置きメッセージ

本記事として、コンセント交換についてを取り扱っています。「資格取ったけど実際にコンセントDIYするための手順書が欲しい」という悩みを持つ方に向けた記事となります。

”交換”がテーマで、最後まで読んでいただくと「コンセント交換」DIYができるようになります。

コンセント口数の増やし方やコンセントの増設についても取り扱っていきますので、まずはこの交換方法をマスターして次のステップへ進めていきましょう！

失敗したくない気持ちはわかります。でもやらなければ何も始まりません。
この記事で棚板づくりって意外とカンタンと思って頂ければ嬉しいです。
もしわからないことがあれば、是非コメントしてください！

コンセントの種類　3選

コンセントと一言で言っても様々な種類があります。見た目の違い。作りの違い。DIY方法の違いについて触れていきたいと思います。

見た目の違い

コンセントDIYをするきっかけの1つだと思います。日本製の2種類とアメリカンコンセントの外観を見てみましょう。

東芝製とパナソニック製を比較すると見た目に大きな違いはありませんがアメリカンコンセントを見ると見た目に大きな違いがあることが分かります。

アメリカンコンセントはスタイリッシュなコンセントであることが分かると思います。プレートがプラスチックか金属かの違いはりますが、日本製の2つには新金プレートというプレートもありますが、見た目ではアメリカンコンセントに及ばないと私は思います。

構造の違い

上の写真を見ると日本製コンセントの差込口は2つに対して、アメリカンコンセントは3つになっています。アメリカンコンセントはアース端子が標準で備え付けられています(必ず3つの差込口を使用する必要はありません)。

日本製コンセントにも差込口が3つの製品はありますが、基本的に2つの差込口が多く、アース端子が独立しているタイプが主流です。

アース端子とは？

漏電対策するための端子となります。漏電とは電線の損傷や劣化、電子レンジの故障等で他の線に電気が流れてしまうことで、感電や火災の原因にもなり得る危険な状態です。

キッチンや洗面所等に設置されているコンセントには搭載されていることが多いです。電子レンジや洗濯機にアース線と呼ばれる緑色の線が伸びており、漏電した電気を地面に逃がす役割を持つ電線となっております。設備によって、接続する必要があるので取扱説明書を読みましょう。

次にコンセントの背面の比較をしてみましょう。

壁に設置する時は、スイッチボックスに取付しますが、3つとも大きさは同じなので、壁への取付方に違いはないと考えて問題ありません。

以下、Panasonic製と東芝製のコンセントを比較してみましょう。

こちらも取り外しの時に使用する箇所の色の違いはあれど、特出するような違いはありません。

次に、日本製(東芝製)とアメリカンコンセントを比較してみましょう。

アメリカンコンセントの電線差込口は太さ1.6mmまでしか対応していません。一般的に使用されるVVFケーブルは1.6mmと2.0mmが多いです。それでは、2.0mmの時はどうすればいいの？という疑問が出てきます。こちらは、側面についているビスに電線を巻き付けることで解決します。電線をビスに巻き付けた後、ビニールテープを巻き付けて絶縁する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

第二種電気工事士試験で練習した輪作り作業が発生しますが合格している方がコンセントDIYをするので問題ないと思います。輪作りについては設置の章で説明します。

緑色のビスがありますがこれはアース端子となります。壁から出ている電線の芯線が3本の場合、緑色の線を結線してください。

必要な材料と工具

コンセント交換に必要な材料と工具は以下となります。

コンセントの外し方

最初の手順が最も重要です。これを怠ると感電する恐れがあります。十分注意してください！

①交換したいコンセントの元となるブレーカをOFFにします。大体のブレーカには名称表示されていますのでなんとなくわかると思います。

②ブレーカをOFFにした後、交換対象のコンセントに検電器を当てて白く光ったまま何も反応しないことを確認しましょう！検電器の多くは電気が流れてると音とランプの点滅で教えてくれます。HIOKIの検電器の場合、反応すると赤く点滅して、ピーピーと音が鳴動します。使用前点検として、電気が流れてる別のコンセントで反応するか確認して検電確認は本当に大事です。

工事現場で検電を怠り、ショートさせて火花が散ってる所を見ました。幸い火傷で済んでいましたが、ケガに変わりはありません。必ず検電確認からスタートしましょう！

③コンセントカバーの下側にマイナスドライバーをはめて外します。指を引っ掛けて手前側に引っ張ることでも外すことはできます。★カバーの写真を載せる。

④カバーが外れたら枠を外します。枠を外すためには上下についているビスを外します。★枠を外す写真

⑤枠が外れたらいよいよコンセント本体を外していきます。②と同様に上下に付いているビスを外します。こちらのビスは少し長めなので想像してるよりは回す量が多いでしょう。ひたすら回せばいずれ外れるので不安になる必要はありません。★コンセントを外す写真

⑥コンセントの裏側を確認すると電線が繋がっていますので黒い線と白い線に検電器を当ててもう一度電気が来てないか確認してください。反応がなかったら中央部分にある窪みにマイナスドライバーを入れて黄色の部分を押しながら黒い電線を抜きます。結構力が必要なので躊躇せずに抜きましょう。

※東芝製のコンセントは電線を抜くときに押す位置が黄色に対して、パナソニック製は白色なので上記手順の「黄色」→「白色」に置き換えて交換してください。

⑦ビニールテープで銅線を挟むように付けます。これは万が一の感電防止のための絶縁処理です。同様にして白い電線をコンセントから抜きビニテを付けます。

これで取り外し完了です。

コンセントの取付方

日本製とアメリカンコンセントの違いをおさらいしましょう。

上記以外は同じ作りなので、取付は元々付いていたスイッチボックスことで問題ありません。違いとしては結線する場所/方法となりますので、細かく見ていきましょう。

電線の違い

復習も兼ねて家庭で使用される電線の種類については説明します。主に「太さ1.6or 2.0mmVVFケーブルの2or3芯」が使用されることが多いです。購入するときは以下と表記されていますので参考にしてください。★ＶＶＦ-2.0-3Cのそれぞれの意味を書いた図解を載せる

コンセントを取外した時に残った電線の太さを確認するには、VVFストリッパーの1.6mm側の穴で電線の芯線が切れないで剥けるか確認してみましょう。

東芝製、パナソニック製のコンセントの取付方

先述した通り、日本メーカーである東芝、パナソニック製のコンセントの取付方に大きな違いはありません。電線の太さも1.6mm、2.0mmどちらでもそのまま結線できます。

①検電確認して電気が流れていないことを確認します。

②銅線がコンセント裏に表示されているストリップゲージの長さに適しているか確認する。ピッタリである必要はないので目安として確認ください。

③コンセント裏の「W」と表示されている側に白線を、その隣に黒線を挿します。

④黒白線を引張り、抜けないことの確認、銅線が大きく露出していないかを確認

⑥コンセント本体をボックスに取付

⑦外枠をコンセントに取付

⑧フェースプレートを外枠にはめ込む。パチンと音が鳴るのでしっかりはめ込みましょう！

⑨ブレーカーをONに戻して、電気が流れているか確認する。

以上で日本製コンセントの取付は完了です。第二種電気工事士を取得しているのであれば難しくないと思います。反復練習すれば手順を見ずに取付できるようになるでしょう。

アメリカンコンセントの取付方

アメリカンコンセントも概要だけ見れば日本製のやり方と同じです。特に電線の太さが1.6mmであれば電線を挿すだけになるので全く一緒と言っても過言ではありません。1.6mmの場合と2.0mmの場合で説明していきます。

電線の太さ1.6mmの場合

①検電確認して電気が流れていないことを確認します。

②コンセント裏に表示されているストリップゲージに銅線長さが等しいか確認します。
③コンセント裏に「W」シールが付いている側あるいは、white wireと表示されている側の穴に白線を
　挿し、その隣に黒線を挿入します。

④黒白線を引張り、抜けないことを確認、銅線が大きく露出していないことを確認します。

⑤コンセント本体をボックスに取付

⑥フェースプレートをコンセントに当てて中央のビスをマイナスドライバーで固定。

⑦ブレーカーをONに戻して、電気が流れているか確認する。

電線の太さ2.0mmの場合

太さ2.0mmの場合、太さ1.6mmの時に使用した穴を使用することができないため、側面のビスに電線を固定する必要があります。

この時、電線を輪作りして取付しなければなりません。第二種電気工事士の実技試験でも練習した輪っかを作るアレです。ニガテだったなぁと思い出すかもしれませんが試験を合格しているので自信を持って挑戦しましょう！

使用する工具はVVFストリッパーが最もやりやすいです。無ければペンチでも問題ありません。

①検電確認して電気が流れていないことを確認します。

②先端の黒白線を切り飛ばし、100mmほど被覆を剥く

③20mmほど芯線のを剥く

④3mmほど根元を残して銅線を90°曲げる

⑤銅線の先端をつまんで手首を回転させるようにしてひねって輪っかを作る。

⑥黒線と白線ともに輪っかを作りましょう。ビス固定する時は必ず輪の先端をビスを締める方向にしてください。固定時に輪っかが崩れてしまう可能性があります。

これで電線側の準備は完了です。続いてコンセント設置の方法について説明していきます。

①コンセント裏に「W」シールが付いている側あるいは、white wireと表示されている側の側面に付いている銀色のビスを取り外します。緑色のビスにはアース線を結線しますので間違えないようにしてください。アース線についてはあとで説明します。

③輪作りした白線にビスを入れて固定します。この時、輪作りした端部がビスを固定する方向に位置していることを確認してください。ビスを回す方向に端部が位置していないと固定する時に輪っかが崩れてしまいます。

④白線を固定した反対側の側面のビスに輪作りした黒線を固定します。（緑色の線ががある場合は緑色のビスに固定します。）

⑤黒白線を固定したビスを再度力強く固定する方向に回します。

⑥側面の結線が完了したら側面外周をビニールテープで2周くらい巻いてください。ビニテは絶縁の役割を担い感電防止となります。完全に密着して巻くことはできませんが直接銅線部を触れないようにするために巻き付けましょう！

⑦コンセント本体をボックスに取付

⑧フェースプレートをコンセントに当てて中央のビスをマイナスドライバーで固定。

⑨ブレーカーをONに戻して、電気が流れているか確認する。

以上で、コンセントの交換が完了です。

■設備の電源コネクタとアース線の関係

日本製の電子レンジは2極のコンセント＋アース線があるケースが多いです。日本製のコンセントの場合、電源コネクタを接続する口とアース線を繋げる口が分かれたタイプが設置されていることが多いので、それぞれに接続しましょう。

アメリカンコンセントの場合、コンセントの口が3つに分かれているので2極の電源コネクタを3極に変換する必要があります。変換コネクタをに購入することで解決できます。変換コネクタに電源コネクタを接続して、変換コネクタのアース端子にアース線を接続すればOKです。

まとめ

コンセントの交換に付いている触れました。電気工事の基礎の復習にもなるので細かく記述しました。文字で読むだけだと色々考えなければいけないと思いがちですが、本記事を見ながら交換してみると意外と簡単だと感じるに違いありません。

交換作業のポイントは以下のとおりです。

これだけ見るとアメリカンコンセントはめんどくさい印象を受けますが、手間がかかる代わりにすごく部屋の印象が変わるモノです。個人的にすごく好きなコンセントなので部屋にこだわるなら是非採用していただければと思います。コンセントだけではなくスイッチもオシャレに仕上がりますのでこちらも要チェックですよ！

コンセント交換ができたら、増設や拡張へと次のステップに進むことができ、利便性も向上します。何かと足りないコンセントなので増設できたらQOL向上間違いなしです！

ただ、資格を取っていないので交換できない人もいると思うので、電気屋さんにお願いするのも一つの選択肢です。自分にあったやり方でDIYを楽しんでいきましょう！

興味があるなら第二種電気工事を取得を目指そう！！！

引越（部屋の模様替え）しようと部屋を片付けてみたけど、カレンダー付けた時や棚板付けた時にできた穴が気になる。この穴なんとかならないかなぁ…。引越時の立会検査で指摘されたら補修費払わなきゃいけなくなるし困った…。

こんな悩みを解決します。

本記事を読めば、誰でもカンタンに壁の補修ができます。どのご家庭にもある、あの生活用品で穴が消えます！
・補修費ほぼ0円の方法
・補修材料を使用した方法

賃貸マンションから引越する時、壁補修費支払いゼロの僕が解説します。二重橋ビル等の著名ビルの施工管理を多く手掛けた経験もあるので間違えないですよ！

●読者の皆さんへの前置きメッセージ

本記事は、壁補修がテーマとなります。「画鋲の穴〜ビスの穴」程の大きさの穴を補修したいけど、どうすればいいかわからないという悩みを持つ方に向けた記事となります。拳くらいの大きさの壁補修については別記事で紹介します。

今回は”穴塞ぎ”がテーマで、最後まで読んでいただくと「穴を塞ぐ方法」についてイメージできるようになります。

新居購入や引越に向けた補修費用の削減を皆さんでつかみ取りましょう！もちろんDIYでできた穴にも活用できますので必見です。本サイトを活用しておうちを理想空間にしていきましょう！

補修費ほぼ0円の方法

壁にカレンダーを付けたり有効ボードを付けた後、以下の写真のように穴が出来きると思います。

カレンダーが落ちて、付けてを繰り返すと穴が大きくなったり、数が増えてしまい目立ってきます。

そんな時、穴塞ぎに役立つものがあります。皆さんのご家庭にもある生活用品です。そう。
ティッシュです！

えっ？

ティッシュ？と思う方も多いですが、ティッシュだけで補修できます。ティッシュ以外に使うモノはもちろんありません！

それでは補修してみせましょう！

ティッシュを親指の第１関節くらいにちぎります。

よじります。

半分くらい穴に入れます。

穴の入口付近を指で押さえてティッシュをちぎり、爪で馴染ませます。

どうでしょう？どこが補修場所か分からないくらいにキレイに仕上がっています！

本当にこれだけです（笑）
所要時間5分もかからないと思います。

この一手間で敷金を守ることができます！

補修材料を使用した方法

ティッシュによる補修を紹介しましたが、画鋲くらいでできた穴よりも大きいと補修が難しくなってきます。そこで活躍するのが専用の補修材料です。今回紹介するのは以下の2つです。

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使い方は同じで、穴に補修材を充填させて指で拭き取るだけです。

実際にやってみます。
穴から少しはみ出る程度に補修材を充填します。

指で拭き取ります。

表面が固まるのは約2時間で、中まで固まるのが大体3日かかると言われていますが、小さい穴なので2時間待てば十分です。
※ボンドコークは先端をはさみで切って補修材を出せるようにしましょう。

以上で、補修材を使用した時の方法は完了です。

まとめ

ティッシュと補修材の仕上がりを比較してみましたが、外観はほとんど変わりません(笑)
左がティッシュで、右が補修材を使用した方法となります。

仕上がりにほとんど変わりがないことが証明されました。穴のサイズでティッシュ使用するのか、補修材を使用するかを判断しましょう。

今回はティッシュを強く押していますがクロスの経年劣化によりヒビ割れには絶対に補修材が適しています。このように材料の使い分けをして補修するのです。

どんな材料を使うかはどうしても経験が必要になります。本サイトでは補修方法についてもまとめていきますので、補修に関する記事も是非読んでください。

皆さんの知りたい補修方法が分かれば記事を増やすので是非お気軽に問い合わせください。

こんな悩みを解決します。

●棚板取付までの道

●記事の信頼性

丸の内ガーデンタワー等多くの著名ビル建設の施工管理を9年間従事し、社員数1万人超え企業で社内表彰された私が紹介します。

●読者の皆さんへの前置きメッセージ

シリーズ記事として、棚板設置の計画～取付を取り扱っています。「壁面収納DIYをするためには何をすれば良いのだろう…。」という悩みを持つ方に向けた記事となります。

今回は”取付”がテーマで、最後まで読んでいただくと「棚板を壁に取付する方法」についてイメージできるようになります。

失敗したくない気持ちはわかります。でもやらなければ何も始まりません。
この記事で棚板づくりって意外とカンタンと思って頂ければ嬉しいです。
もしわからないことがあれば、是非コメントしてください！

組立準備

木板とブラケットを固定するために下穴の加工を行います。

下穴加工しないまま木板にビスを打つと高確率で木板が割れてしまいます。以下写真のように木材が割れてしまい十分な強度を保つことができませんし、見栄えも悪いです…。

そのままビスを打って固定する方が楽かと思いますが、必ず下穴は開けて下さい！

施工管理をしていても下準備をしない短絡行動で様々な問題が生まれます。「段取り8分、仕事2分」という言葉もあるくらいので、面倒だから少しくらい大丈夫、といったリスクテイキングは絶対してはいけません。品質は愚か、安全性の低下にも繋がります。十分注意してください。

また、取付してから組立しようとすると難易度が上がってしまうので、この組立準備段階で、完成までにどのような作業をすればいいかイメージしましょう。「段取り8分、仕事2分」です！

前置きが長くなりましたが、組立準備について、述べていきます。

木板の上にブラケットを置きましょう。

画像のように木板の側面とブラケットの面をピッタリ合わせたら、ビスを打つところに鉛筆等で印を付けましょう。

この印がズレてしまうと壁に設置した時、壁と木材の間に隙間が生まれてしまうので、気持ちブラケットから木材がはみ出る程度に調整しましょう。

左右対象になるように反対側も同じ手順で印を付けていきます。ブラケットの位置が左右対称でないと不格好な仕上がりになってしまいますので、左右対称にすることをオススメします。

左右対称にするためには、以下のようにすれば簡単です。
数値は実際DIYする時の値に置き換えてください。

①木材の左端から印までの長さを測定

②①の長さを木材の右端で測定し印を付ける。

③②で付けた位置にブラケットを置き、穴位置が合っているか確認する。

④合っていたら印を濃くする。合わなかったら②③を合うまで実施する。

以上、木材とブラケットを取付する下準備は完了です。

下地探し

棚板設置において非常に重要な内容となります。
左右どちらかのブラケットは、必ず下地に取り付けるようにしましょう。

左右ともに石膏ボードに取付するとどうしても強度に不安が残ってしまいます。片側だけでも下地に固定できれば、ぶら下がったりしない限り棚板が落下することはまずなくなります。

石膏ボードだけに取付した場合の耐荷重はおよそ10kgと言われているのに対して、適正なビスを使用して下地に固定するだけで100kgは間違いなく耐えます。

けんすい棒を壁下地に付け、70kg代の人が懸垂しても全く問題ないという事例もあります。

下地に付けた時、石膏ボードのみの場合で10倍の強度が手に入りますので安心さが違いますので、必ず片側だけでも下地に固定するようにしましょう。

下地の見つけ方①

1つ目は、「壁をノックする」方法です。

音が響いたら下地が無く、音が響かなかったら下地があると覚えておきましょう。
コンクリートをノックしてみてると音は響かないですよね？そんなイメージで大丈夫です。

私はよく、この説明をするときは、太鼓の達人の「ドン」、「カッ」で表現しています。

目星がついたら、画鋲を刺してみましょう。刺さったら下地が無く、刺さらなかったら下地があります。以下の写真は下地探しですが、針が奥まで入っていない様子となっております。

下地の位置が分かったらマスキングテープ等で印を付けて完了です。下の写真のように、中央部分と下地の端が分かるようにした方が安心です。

これで完成！

下地の見つけ方②

2つ目は、「下地センサーを使用する」方法です。

下地を探す専用の工具が売っていますのでそれらを使用します。色々な種類の工具がありますが基本原理が同じなので、使い方もあまり変わりありません。

使用方法を紹介していきます。

①壁にセンサーを当てる。

②壁にセンサーを当てた状態で側面のスキャンボタンを押す。

③壁からセンサーをスライドさせる(必ず壁から離さないこと！)

④縦線が見えた位置にマスキングテープを付ける。

⑤下地中央でセンサーの目盛が上部まで振れ、音が鳴るので、マスキングテープ等で印をつける。

以上で下地探し完了です。

専用工具を使用すると作業効率が向上しますので、導入する価値は間違いなくあります。
精度については、下地の場所がなんとなくわかったら画鋲などの針を刺すことが個人的には最も優れていると思います。

なので、ご紹介しました①の針を刺す方法と②の方法を組み合わせるとより効率的かつ精度が高い下地探しができます。

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ビス打ち (組立)

いよいよ組立作業となります。この作業が終わったら棚板設置完了となります。
完成までの道しるべを以下に記載します。

木材をブラケットに取付する工程と、ブラケットを壁に取付する工程は人によって順番が異なります。順番が異なる大きな理由は、棚板の長さです。

棚板が長くて大きい時は、先にブラケットを壁に固定することから始めましょう。ブラケットを壁に固定することで、ブラケット上に木材を置くことができるので、重たいものを持ちながら作業することがなくなるためです。

反対に小さい棚板の場合、ブラケットと木材を取付してから壁に固定する方が簡単です。片側のブラケットを固定した状態で、棚板全体の水平を見ることが容易なため、私はこの手順で実施するようにしています。

私の感覚ですが、棚板の長さが1mを上回るかで大小を判断しましょう。本記事では、大きな棚板ではない想定ですので、1mを下回る時の手順を紹介します。

下穴を開ける

下地探し時に付けた印にブラケットを当ててブラケットのビスを打つところに印をつけましょう。

印を付けたところを組立準備の時と同様に下穴を開けます。この時の下穴は、ブラケットを壁へ固定する時に発生する小さいズレを予防する役割を持っています。

下穴の深さは2cm程度でいいです。ドリルの先端から2cmの位置にマスキングテープを巻いておけばどのくらいの深さまで穴を開ければよいか視覚的にわかります。
写真の通り、ドリルの太さは、2.5mmを使用すれば、粗方のことは問題ありません。

同様に木板側にも下穴を開けましょう。木板の厚さの半分の深さ位で大丈夫です。厚さ18mmであれば10mm程の深さです。こちらもドリルに予め印を付けることを忘れずに。

以上で壁と材料の下穴準備は終了です。

木材をブラケットに取付

●ビスの種類

ブラケットの穴の種類で決めます。
上図のようにブラケットのビス穴がまっすぐの場合は鍋ねじを、ザグリ加工(厚みに対して斜め方向に加工)されている穴の場合は、皿ねじを使用します。

これは買ったブラケットを見て判断しましょう。

●ビスの長さ
鍋ねじの場合、使用するビスの長さは木板とほぼ同じくらい～少し短いのモノを選びましょう。ブラケット分の厚みがあるので木材を貫通して、ビスがはみ出てくることはないです。

皿ねじの場合、木板の厚みの8割程の長さを目指しましょう。皿ねじは頭部分を含めた長さが記載されていることが多いため、木板の厚みと同じでは、先端が飛び出してしまう恐れがあるからです。

●ビスの太さ
ほとんどのブラケットにはビスが付属されていますが、大体のブラケットは4mm前後の太さを使用している印象です。

打つビスを決めたら、木板の下穴とブラケットの穴を合わせた状態で、ビスを下穴に挿入し、ドライバーで固定します。ブラケットとドライバーが少し干渉すると思いますが、押しながら固定すれば問題ありません。

ビスを押しながら回さないと以下写真のように、ドライバーをはめる(ネジ穴)が削れて回せなくなってしまいます。よく「ビスをなめる」と表現される現象です。修復する方法はありますが、まずはドライバーしっかり押しながら回すように心がけてください。

固定が終わったら壁に接触する面のブラケットと木板が揃っているか確認しましょう。ぴったり揃えばキレイに仕上がりますが1〜2mm程度のズレは許容してもいいと思います。下穴を開けているとここのズレが小さくなります。

ブラケットを壁に取付

●ビスの準備
ブラケットを購入した時に付属のビスが付いていますが、壁側に付属ビスを使用すると結構不安になります。すごく短くて細いからです。

壁に取付する側のビスは以下であれば問題ありません。

●ビスの長さが長い理由
石膏ボードの厚みは大体の家が12.5mmです。言い換えると下地までの距離が12.5mmとなります。下地の厚みが30mmのことが多く、その半分くらいまではビスを効かせた方が良いです。

上記文章から適正なビスの長さは「27.5mm」と導くことができますので、キリのいい数字を取って28mmとしました。もちろん、ブラケットの厚みなどありますが、そこまで神経質になる必要はありません。

ビスの選定もできたところで、木材を取付したブラケットを下地の下穴位置に当てて固定します。
この時、少しブラケットが回転する位の余裕を持たせるくらいまで固定することがポイントです。ガチガチに固定すると後に水平調整ができなくなってしまうので注意しましょう。

上の写真において、壁に面しているブラケット右側のいびつな形状の穴がありますが、これをダルマ穴と言います。

ビスを壁に取付した後、ブラケットをダルマ穴下部から通して引っ掛けることができる便利な穴です。(今回私が持ち合わせていたビスの頭が大きすぎず活用することができませんでした…。)

1点を軽く固定できたら木板に水平器をおいて空気が真ん中になっていることを確認してもう一方の穴にビスを打ちましょう。

水平になっていることを確認して、2点をしっかり固定します。ドライバーがある程度回らなくなったらOKです。電動工具の場合は、バチバチっと音がなったら固定できた合図です。

下地側の固定が終わったら下地がない側にビスを打っていきます。移設予定が無ければボードアンカーですが今回は40mm程度ビスを打っていきます。

石膏ボードにビスは固定できません。ビスをボードに刺してドライバーを優しく回してあげます。徐々にビスがめり込む程度にビスを押しながらドライバーを回していきます。

ビスの頭が壁についたらドライバーで回すのをやめましょう。ビス頭が壁についた状態で、継続してビスを回すと、ボードの穴が大きくなってしまう恐れがありますので注意してください。

ボード側にも２点ビスを打ち終わったら完成です。
最後にもう一度水平器で水平か確認しましょう。

まとめ

今回は棚板の取付について紹介しました。
本記事を見ていただけましたら棚板の取付方法は理解頂けたと思います。

取付までの流れを把握するだけでも作業難易度は大きく変わりますので、棚板設置する時につまづいた場合、本記事を見てください。繰り返して読んでいただくと理解も深まりますよ！

色々と話してきましたが、木板取付における重要ポイントは以下となります。

多くのポイントがありますが、これらのポイントを完成までの中間地点だと思って、順番に作業してください。

基本的に本記事の順番で作業すれば大きな失敗することはありません。迷った時は手順を見返して何をやるべきか再確認してから作業を再開しましょう。

誰でも棚板設置の計画〜取付ができるようにという思いで、この記事を書いてきました。もしかしたらまだまだ分かりにくい箇所が隠れているかもしません。

私も読み直して、より良い記事を書いていくつもりですが、みなさんの声無しでは、本当に分かりやすいかどうかはわかりません。

「分かりやすかった！」、「わからない内容もあった…。」等のコメントがあれば教えていただけると嬉しいです。

皆さんに楽しいDIYライフがあらんことを。

こんな悩みを解決します。

●再現性重視　棚板DIY　材料加工のススメ

●記事の信頼性

丸の内二重橋ビル等の多くの著名ビル建設の施工管理を9年間従事し、社員数1万人超え企業で社内表彰された私が紹介します。

●読者の皆さんへの前置きメッセージ

シリーズ記事として、棚板設置の計画～取付を取り扱っています。「壁面収納DIYをするためには何をすれば良いのだろう…。」という悩みを持つ方に向けた記事となります。

今回は”加工”がテーマで、最後まで読んでいただくと「棚板DIY用に購入した材料の下準備の方法」についてイメージできるようになります。

失敗したくない気持ちはわかります。でもやらなければ何も始まりません。
この記事で棚板づくりって意外とカンタンと思って頂ければ嬉しいです。
もしわからないことがあれば、是非コメントしてください！

けがく

「けがく」とは、「切る所に線を描き、印を付ける」ことを意味します。
切る場所に線を描いて視覚的に分かるようにすることは非常に重要で、けがかない状態で加工し始めると、材料寸法の加工ミス等失敗するリスクが上がります。

木材を切る、穴を開ける等の加工時はもちろん、取付する時にも必要な行為です。
今回はまず、木材を切る場所をけがきましょう。

「スコヤ」や「さしがね」と呼ばれる工具があれば、簡単にけがくことができますが、今回はものさしを使った方法を紹介します。

けがきに使用するペンですが、細ければ細いほど良いです。極細のシャーペンだと0.3mmといったところでしょうか。

けがき線が太いと切る位置に数ミリの誤差が発生します。壁面に棚板を付ける時は、そこまで気になることではありませんが、収納ケース等を作成するとなると、この数ミリの誤差がガタツキに影響してきますので、侮ることができません。以下の写真は鉛筆を使っていますが（笑）

①木材を準備して、切る場所に印を付けていきます。
最初から切る場所に線を引くと線が斜めになる原因になるので、木材の両端付近と中心位置くらいに2、3個程の印を付けてください。

②点を線で結ぶ
先ほど書いた印を線で結ぶことで、綺麗(垂直)な線が引けます。

③残りの3面も同様に線を引く
1面のけがきが完了したら、残りの3面も同様にけがきましょう。

線が綺麗に一周したら、けがきは完了です。

最初から綺麗にできる人はいないので、練習あるのみ！
購入時に出た端材等を使って練習しましょう。

切る

切る作業を説明する前に、ノコギリの仕組みについて話します。
ノコギリの仕組みを理解していないと、ひたすら力を入れ続けて作業することになるのですぐ疲れてしまいます…。仕組みを理解して、力を入れるタイミングを掴みましょう！

日本に流通しているノコギリは基本的に刃を引くときに切れますので、押す時は力を入れなくても大丈夫です。しかし、西洋ノコギリと呼ばれるノコギリは押して切るモノなので、念のためお持ちのノコギリが引くタイプか、押すタイプか確認しましょう。
※試し切りすれば、一目瞭然でしょう。

ノコギリの仕組みが分かったところで、「切る」工程の説明に入ります。
切り始めが非常に大事です。刃を斜め45°位の角度で木材の角に当てて少し切ります。

中々狙った所に刃が入らないことが多いと思いますが、けがいた線に爪を合わせて、爪に沿うように刃を引いて木材を傷つけましょう。
刃には厚みがあるので、けがき線に対して刃の右側左側どちらを合わせるかは統一して傷つけるように注意しましょう。

傷つけた場所を少しだけ切ってあげます。

今度は刃を寝かせて上面のけがき線に沿って5mm程の溝になるように切って切り込みをつけましょう。

木材を回転させ違う面を上記手順で少しだけ切ります。4面切り込みが付け終わったら終わったら切る準備は終了です。

いよいよ木材を最後まで切ることになりますが、以下に注意しましょう。

力を入れ過ぎると刃が曲がって斜めに切れてしまいます。刃を引いた時には、少しでも刃が切ろうとしている方向に進んでいたら問題ありません。腕の疲労も溜まりやすくなるので力を入れ過ぎてもいいことはありません。

疲れた時にピッチを上げて切りがちです。
無理せず休憩しながらゆっくり仕上げましょう。

切れ込みに沿って切ることも重要です。むしろ切れ込みに沿って切らないと今までの努力が水の泡です。切れ込みは刃のガイドとなり真っ直ぐ切れるようになるのです。

木割れを防止するためには？

木材をひたすら同じ方向から切って、以下のように木割れが発生していませんか？

実はこのようにならないための手順を、「切る」で紹介しています。
何が違うかというと、切り終わる場所を木材の中心付近にしていることです。
大切な材料を台無しにしないようにも、4面切込みを入れてから切ることをオススメします。

やする

「やする」工程は肌触りの良し悪しに直結します。やする目的は大きく分けて以下の2つです。

どんな材料を切っても、切断面の縁(ふち)はザラザラしたり鋭利な状態です。むやみに触ると怪我に繋がる恐れがあります。これらは、やすることで削ることができます。そんなに力をかけずともバリは取れるでしょう。

滑らかにするための「やする」は中々の重労働です。時間を長くかける程、木材の表面や角はすべすべになります。ずっと触っていたい気持ちになるくらいに、肌触りがよくなります。

ただし、削っていることに変わりないので、木材の角をやするとは見た目は丸くなります。角張っている仕上がりが好きな方は表面のみやするようにしましょう。

やする方法ですが、紙やすり(♯100〜200番)と端材(握りやすいサイズ)を組み合わせてやすると余計な力をかけなくても作業できるようになります(もちろん、ハンドサンダーと呼ばれる専用工具と組み合わせて使用することが一番効率はいいです！)

●バリを取る時
ささくれがある場所めがけて削りましょう。そこまで力を入れなくともバリは取れます。
やすり掛け完了の基準は、やすった箇所を指でなぞって引っ掛かりがなくなった時です。

●角を削る時
鋭利になっている箇所をやすります。こちらもそこまで、力を入れなくても大丈夫です。
やすり掛け完了の基準は、角を触れて、尖っている感じがしなくなった時です。

●表面をやする時
木目方向に沿ってやすって下さい。
やすり掛け完了の基準は、表面がすべすべになったことを確認できた時です。
表面のやすり掛けは塗装時のムラ防止にも繋がりますので根気強くやりましょう！

塗る

塗る作業が終わると木材が彩られ、一気に完成へ近づきます。
しかし、塗る作業は今までの工程で最も時間がかかるので時間に余裕を持ってやりましょう。

★主な作業サイクルと所要時間　(所要時間合計：約1日と2時間)
・塗る(10分)
・1時間後に表面を拭く(10分)
・表面を拭く(10分)
・塗る(10分)
・少しやする(15分)
・1時間後に表面を拭く(10分)
・1日乾かす
・表面を拭く(10分)

乾かす時間が多く、基本的に待ち時間が多い印象ですが、材料をずっと置いておくスペースを考えると結構邪魔なので、仮置きスペースは作業前に考えてるようにしましょう。

裏技でもないですが、ドライヤーをあてることで乾かす時間を短縮できます。1日も待てないよという方は、かるく表面を拭いてみて、色が馴染んでればOKとしてもいいと思います。

私もあまり待つことは得意ではないので半日くらい乾かして時間短縮しています。
3年ほど使用している棚板も色落ちしていないモノがほとんどです。

1日待つことは色が木材に染み込みきる時間を考慮されているので、時間経過とともに色褪せるリスクは高くなるのでそこは自己責任でお願いします…。特に、水が当たる洗面所やキッチンに設置する棚板を塗装する時は、乾かす時間は長めに取った方が良いです。

準備するモノを、冒頭で紹介しておりますが、木材の塗装は、ワトコオイルかブライワックスの2択になることでしょう。もし他の塗料を使用する場合、液体であればワトコオイル、半固体(ワックス等)であればブライワックスの手順に沿って塗って下さい。

ワトコオイルの塗装手順

コップに入れたオイルに刷毛を浸し木材に塗っていきます。もし、木材の表面をやすり忘れていたらやすりましょう。色ムラがなくなりますのでやすり掛け後に塗ることをオススメします。

塗り終わったら、1時間経過した後に浸透していないオイルを軽く拭きます。ここで拭かないと乾燥時間が長くなってしまったり、木材内部のオイルがにじみ出て表面で固まってしまう恐れがあります。少し時間をおいた後の作業ですのでやり忘れに注意しましょう。

1時間経過したら、もう一度オイルを塗ります。

塗り終わったら紙やすりでやすり掛けをします。これをウェット研磨と言いますが、削った時にでた粉が、木目に入り込んで滑らかな仕上がりになりますのでやった方がいいです。やする方向は木目の方向にしてください。

やすった後は一時間おき、ウェスで浸透していないオイルを拭きとります。
この時、しっかりとオイルを拭きとるようにしてください。完成後にベトつく原因になります。

オイルを拭きとった後は1日(24時間)放置して乾燥させます。
この時、使用したウェスは必ず水に付けておくようにしましょう。

24時間経過後、再度ウェスで表面を入念に拭いて、オイルがウェスに付着しないか確認してください。これを怠ると、棚板を付け終わって、飾るものを置いた時に色移りしてしまう可能性があるので必ずやるようにしてください！

完成前後の比較は以下となります。

ブライワックスの塗装手順

ブライワックスを使用したときの手順を紹介します。

★主な作業サイクルと所要時間　(所要時間合計：約1日と2時間)
・塗る(10分)
・1時間後に表面を磨く(5分)
・表面を拭く(10分)

基本手順はワトコオイルの作業と比較すると、ブライワックスは1度塗りで完成することと磨く作業が追加されることが大きな変更点となります。

また、ブライワックスは匂いが強烈と言われていますが、私はそこまで気になりませんでした。

早速塗る作業に移りたいところですが、ブライワックスの蓋は非常に固く簡単に開けられないと思います…。マイナスドライバー等で何とかなりますが、缶オープナーを使用すれば一瞬で開けられます。100円ちょっとなので、買った方が無難です。

木を取り直して、塗る作業ですが、ボンスターでブライワックスを少量すくって木材の繊維に擦り込むように塗ります。この時の注意点は以下となります。

塗る作業が終わったら、1時間ほど放置してから磨く作業に移ります。
たわしで表面を擦り続けると表面にツヤが出てきます。ツヤが出ると木材を見る角度を変化させたとき、表面に照明が反射して輝いて見えてきます。

表面にツヤが出た後は、ウェスで木材を拭きます。拭くことは木材にワックスが浸透する手助けとなりますのでツヤが増します。しかし、劇的に変化するわけではないので自分好みのツヤ感が出たタイミングで完了させましょう。

ブライワックスの場合も自然発火という記載があるので、ウェスはゴミの日まで水に浸すようにしましょう。私は必ずゴミの日の前日に塗る作業が終わるように計画して作業します。

完成前後の比較は以下となります。

ブライワックスは、水に弱いので、板が汚れた時水拭きすることは避けましょう。なるべくキッチン等の水回りに使用することは避けましょう。

(私は、キッチンの棚板にブライワックスを使用しました。完成後に容器を置いて使っていましたが、容器底に付着してた水によって色落ちしている箇所が確認できました。)

燃やす (焼き入れ)

バーナーは購入編で紹介していませんが、カセットコンロで有名なイワタニ製が最も有効活用できると思います。

ガス缶はカセットコンロにも使用できますし、バーナーは薫製の時や、食材に焼き目を付ける時にも使用できるので持っているとDIYにとどまらない活躍をします！

本題の「燃やす」ですが、木材表面に火をあてることで木目が強調させる工法です。

結構難しいです。
焼き目を付けている時に手を止めると想定以上に黒くなってしまうので最初は端材に焼き目を付ける練習をしましょう。

バーナーを着火して200mm程(手を広げて親指〜小指それぞれの指先くらい)の離れた位置から端材の端から端まで木目に沿ってノンストップで火を当てましょう。

1秒以上同じところに当てると焦げてしまうので要注意です。
なぞっている時に、途中で気になる場所があっても絶対に手を止めたり、逆走してははいけません！

気になる場所は、木材端部を通過してからUターンしましょう。木材上でUターンすることはNGです。

慣れてきたら本番です。練習通りノンストップを心がけて焼いて下さい！
焼き終わったら、すすが出ていますのでウェスで拭きとるようにしましょう。

まとめ

今回は加工に関わる内容をまとめてきました。
「けがく」、「切る」、「やする」は必須スキルです。DIYはこれらの作業を繰り返すため、回数を重ねれば重ねる程、スキル向上に繋がりますよ！

また、人によってやる/やらないが別れる「塗る」、「燃やす」工程でしたが、やった方がおしゃれ度は上がりますしできるようになれば、DIYの幅が広がると思いますので、勇気を持ってチャレンジしてください。

私は、「燃やす」工程は最初は抵抗がありました。自宅で火気を使用することにリスクを感じたからです。しかし、周囲をしっかり片付ければ火事リスクはゼロに近づけられると思い、行動に移しました。

最初は焦げたり上手く行きませんでしたが、最終的には自分好みの棚板ができたので非常に満足できました。

最初は皆、初心者です。やらないとスキルは向上しません。色々なやり方を知っていればその時々のベストな工法を探し出すことが出来ます。

何度も言いますがやってみないと何も得られません。やればやるほどスキルは向上します。
恐れず新しい方法にチャレンジして自分の理想空間に近付けていきましょう！

それでは！

こんな悩みを解決します。

● 再現性重視　棚板DIYの材料購入のススメ

● 記事の信頼性

コモレ四谷等の多くの著名ビル建設の施工管理を9年間従事し、社員数1万人超え企業で社内表彰された私が紹介します。

● 読者の皆さんへの前置きメッセージ

シリーズ記事として、棚板設置の計画～取付を取り扱っています。「壁面収納DIYをするには何をすれば良いのだろう…。」という悩みを持つ方向けに書いています。

今回は”購入”がテーマで、「棚板DIYに必要な材料と工具の買い方と的確な購入場所の選定」についてイメージできるようになると思います。

失敗したくない気持ちはわかります。悩んでるだけでは何も始まりません。
この記事で棚板づくりって意外とカンタンと思って頂ければ嬉しいです。
もしわからないことがあれば、是非コメントしてください！

ホームセンター5選

DIYといえばホームセンターを想像すると思いますが、色々な店舗がありますよね。
どのホームセンターに行けば良いのか分からない方のために、5つの店舗を比較しました。

今回紹介するホームセンターは、ビバホーム、コーナン、カインズ、ケーヨーデイツー、コメリです。
店舗ごとにサービスが異なるので見ていきましょう。

上表を見てどのような印象を持たれたでしょうか。
正直、どこのサービスも非常に優れていますので店舗選びにあまり力を入れなくてもいいです。

ただし、品揃えの良さは店舗の大きさに影響しますので、再現性の観点から見ると、(スーパー)ビバホーム、カインズがオススメどころとなります。

私は、メインはビバホーム、サブにコーナン、買い忘れたモノをケーヨーデイツーで購入しています。
とりあえずDIYのイメージを具体化する場合は、近くて規模の大きい店舗へ足を運ぶ回数が多いです。

棚板の材料と工具の選び方

購入する場所が決まれば、今度は何を買うかです。
飾り棚を作ることを想定すると必要なモノは以下となります。

1つずつ紹介していきます。

木板

DIYのメイン材料である木材は色々な種類があります。
DIYでよく使われる木材を紹介していきますので、参考にしてください。

材質紹介の前に、用途別の板厚と奥行の参考値を記載します。
棚板の長さについては、みなさんが考えている長さで問題ありません。

1×4(ワンバイフォー)材 (SPF材とも呼ぶ)

小物を置いたりする飾り棚に適した木材です。
断面が規格化されているため、何かと扱いやすい材料となっています。

断面の規格ですが1×1が19mm(高さ)×19mm(幅)であり、1×4は19×89mmとなります。
有名な2×4(ツーバイフォー)材は38×89mmとなりますので、数字が大きいと厚み増すと覚えておきましょう。

メルクシパイン材

私はこちらの木材をメインに使用してDIYをしています。
大き目な収納や机のDIYを考えている方にオススメの木材です。

メルクシパイン材を購入する時は、比較的大きな木板として販売されています。ある程度の幅がある状態で、2mを超える長さで販売している木材は、これ以外にあまり見たことがありません。
※長めの机をDIYする時に重宝しました。

見た目以上に重いですが、その分強度が優れている木材となりますので、机にも、重量物を保管するための棚板として非常に有益です。

杉 (カフェ板)

杉は、直線的な木目になりやすいため。長さのある棚板を作成する時には、杉の木板を推奨します。
上記画像は、ブライワックスで塗装して、約3年程経過している杉の木板です。

よく見ると擦り傷のような跡が残っており、雰囲気の良い木板となってきました。しかし、傷つきやすいため、加工時に予期せぬへこみを作ってしまうので、簡単にへこんでしまうことに注意しましょう。

塗装する前の杉の木板は、白に近いため、自分好みの色に塗装することをオススメします。もちろん、素材が持つ味を楽しみたい場合はそのままでいいと思いますが。

OSB合板

男性人気が高いOSB合板です。
ガレージのDIYや工具の見せる壁収納のDIYの時に、扱われている印象の木板です。

私は、OSB合板で壁を作りました。
非常に安価なのに見た目も自分好みなのですが、表面にささくれが結構あるので加工する時や完成後はむやみに壁をなでたりしないように注意してください。

冒頭に板厚18mmや24mmと記載しておりますが、OSB合板は9、12、24mmくらいのラインナップなのでこちらも注意が必要です。

ブラケット

ブラケットは木板を壁に付けるための金具になりますが、木板の奥行長さによって選ぶものが変わります。変わると言っても以下であれば、まず間違いありません。

木板の奥行長さに対して0.7〜0.9倍の長さ

例えば、木板の奥行き長さが20㎜の時、ブラケットの長さは14〜18㎜です。20㎜ピッタリでもイイのですが、ちょっとだけ飛び出してしまう可能性があるので全く同じ長さにするのはオススメしません。

ブラケットの長さが分かったら、後は自分の好きなデザインを選ぶだけです。
ただ、L型だけの構造となっているモノはやめましょう。L型だと棚に飾るモノが重くなると棚板が前方に寝てしまう可能性があります。

L型に斜めに１本の金具がついていれば強度的にも安心ですのでそのようなデザインのブラケットを選びましょう。

ブラケットは、ホームセンターでどのようなモノか見て触って確認した後に、通販サイトで買うことをオススメします。通販サイトの方が品揃えは充実していますし、耐荷重(どのくらいの重さまで耐えられるか)が記載されている商品が多いからです。

ビス(ねじ)

ビスは、木板とブラケットの固定とブラケットと壁(下地)に固定する時に使います。
石膏ボードのみの位置では固定できませんが、長めのビスを石膏ボードに付けておくとある程度の重さであれば耐えることができます。移設は絶対しないのであれば、ボードアンカーを使用しましょう。

代表的なビスである鍋ねじと皿ねじでは、長さの考え方が異なるため、ビス選定する際は注意しましょう。上図の写真箇所を参考にしてください。
鍋ねじ：首下(くびした)　＝　ビスの長さ
皿ねじ：首下　＋　頭　　＝　ビスの長さ

こちらも大きさで悩むと思いますが、以下の考え方であれば問題ありません。

表で出て来たよくわからない用語をそれぞれ説明します。

太さの項目にM4と書いていますが、販売されているビスには「M4×15」等と表記されます。
簡単に言うと以下となりますので、覚えておきましょう。

M4：ビスの太さが4mm
15：ビスの長さが15mm

材質ですが、基本的にはユニクロ(メッキされて安価)を使用することで間違えありません。ただし、水気がある場所では、少々材料費用が上がりますがステンレスを使用することを推奨します。

最後に、種類の項目に、鍋やら皿やら書いてありますが、これらはビスの頭の形状となります。
他にも様々な種類がありますが、とりあえず鍋ねじと皿ねじだけでいいので覚えましょう。

ボードアンカー (将来的に棚板移設がない場合)

下地がない、石膏ボードのみの場所にビス固定したい場合に使用します。

ドライバ等で壁に穴を開け、上図の材料を挿入して、ビスを回すだけでしっかりビス固定ができるようになります。ボードアンカーの設置方法は別記事で取り扱いますが概要は以下となります。

メジャー (スケール)

こちらは皆さんご存じですよね？

長さ測定をするための道具となります。写真は5.5m用となっていますが、そんなに長いスケールを使用する必要はなく、2m程の長さで十分と思います。

100円均一等にも販売されており非常に精度も高いので、購入される際は一考の余地ありです！

ドライバー (電動工具を推奨)

ドライバーですが、手動と電動がありますが電動工具であるインパクトドライバーを1台所有しておくことを推奨します。手動で取付しようとすると電動に比べて時間も力も１０倍必要になると言っても過言ではありません。

試しに手動のプラスドライバーで木材にビスを固定してみてください。
かなりの重労働であることがわかりますよ。

電動工具は、充電式のインパクトドライバーをオススメします。
プラスドライバーの役割だけではなく、ドリルとして穴を開けることもできます。
充電式であれば、場所にとらわれずビス固定や穴あけができます。電源線があるタイプの場合、コンセントの近くでしか加工ができないため、非常にストレスになってしまいます。

種類はたくさんありますが、私はマキタのペンドライバーを愛用しています。DIYやっている人たちがよく使用している形のインパクトドライバーは力が強すぎて、木材にビスが埋もれてしまったりするのであまり好みではありません。

インパクトドライバーは、ビス止め速度が向上するのはもちろん、ドリルやホールソーで穴を開けることができるため加工の幅が広がります。

私も最初は手動のドライバーのみでDIYしていましたが、木板にビス固定する時に限界を感じました…。手動は相当な力が必要で、1本固定するだけでもう腕はパンパンでした。

思い切ってマキタのペンドライバーを購入したところ、木板の加工/ビス固定の作業が劇的に楽になりました。絶対に買うべきです！

ドリルビット

ビット：電動工具の先端に取付できるモノ

電動工具を使用する場合は、購入するメリットが非常に大きいです。木板/コンクリートの下穴を開けるために使用したり、ビス隠しのための穴開けに使用することが多くなると思います。

写真の左側がドライバー用のビットです。

右のセットになっているのがドリルです。木工用と記載されていますが、コンクリートビス用の下穴開けに使用する場合、コンクリート用のドリルビットを準備しましょう。ドリル先端が異なり加工のしやすさや安全性が向上するため、専用の工具を使用することにしましょう。

写真の6.5mmドリルに巻いてある黄色テープですが、どのくらいの深さまで掘るかが視覚的に分かるように巻き付けています。このように印を付けておくことで加工ミスを防止することが可能です。

これまた、100均に優れたドリルビットあるので、一考の余地ありですよ。

水平器

気泡の位置でモノの水平を確認することできる工具です。
写真のコメント部のように、黒線の間に気泡が位置していることで水平となっている証明となります。

底面がマグネットになっており、水平確認したいモノに貼りつけた場合は、写真が縦向きになるため、コメントがない側の気泡を使用することになります。

写真は私が使用している水平器で100均で購入したモノです。水平器は工具に細かな精度を要求する必要がないため、100均の商品を使用するのがコスト対策としても良いでしょう。

塗料

私がよく使用する塗料が写真の通りですが、色を統一することで部屋の雰囲気が大きく変化します。以下に写真の塗料の用途をまとめますので参考にしてください。

ノコギリ

皆さんご存じの木材を切るときに使用するモノです。

両面に刃があるタイプ(両刃)と片面に刃があるタイプ(片刃)がありますが、片刃ノコギリで問題ありません。

両刃ノコギリは木材の繊維方向に切る用の刃と、木材の繊維垂直方向に切る用の刃に分かれています。
正直、本当の職人さんしかこの違いをうまく使いこなすことはできません。
切れればよいので片刃を選びましょう。

より安全に使用/保管するために、折り畳み式の片刃ノコギリを購入しましょう。
刃が露出している状態で保管しているとお子さんがいるご家庭では、危険ですし保管場所が傷ついてしまいます。

怪我の発生や部屋を汚してしまっては楽しいことも半減してしまいますので、折り畳み式の片刃ノコギリを強く推奨します！

紙やすり

紙ヤスリの役割は以下となります。

一見地味ですが、安全性、触り心地、塗装のノリ等を向上させる非常に重要な作業となります。
触り心地については、ヤスリ掛けしているモノとしていないモノでは明らかに違いが分かります。

そんな紙ヤスリですが、店舗で見ると「#○○」と番号が記載されています。
こちらは、紙ヤスリの粗さを示しており、DIYで使うのであれば、#120～#200を使用するのが良いでしょう。

#120～#200は粗すぎず、細かすぎずの中間くらいの粗さになります。
番号が小さいほど粗く、大きいほど細かくなることを覚えておきましょう。

紙やすりと言いながらも、布やすりにすることをオススメします。
紙やすりは文字通り紙でできていますので、布やすりにした方が耐久性が高く使い勝手が良いです。

また、上図の赤色の物体(やすりホルダーと呼ばれています)は、紙やすりをセットすることで手首にかかる負担を軽減することができます。やすっている時に、木のささくれが刺さるリスクも減りますので予算に余裕があれば、購入することをオススメします。

マスキングテープ

超万能テープです。
どんな作業をするにもあれば便利ですので、是非購入しましょう。80円/個くらいです。

クロス壁から剥がす時、クロスも一緒にはがれてしまうことはありませんので、安心して貼りつけしてください。

IKEA、ニトリ、無印

DIYサイトなのになぜ家具屋？と思ったかもしれませんが、家具の組立や、出来合いの棚板を部屋に取付することも立派なDIYだと私は思います。

原材料の高騰も話題になっていると思いますが、これらの店舗では高品質な商品が安価に入手できるようになっています。もちろん、値段を気にしながらDIYをすれば安価で実施できますが、店舗販売価格を一つの指標とすることでより低コストのDIYを目指すことができるでしょう。

とりあえず壁にモノを付けたい人は、これらの店舗を活用することもオススメできます。

DIYの中でも難易度の高い加工の工程がなくなることは、DIYを手軽に簡単に始めることに繋がりますし、イメージと販売商品のサイズや意匠(見た目)が同じであれば、使わない手はありません。

私はIKEAのヘビーユーザーで、DIYで作った家具以外の約8割はIKEA商品です。
所々に配置されている部屋のレイアウトは非常に参考になりますので、アイデアが欲しい時は店舗へ行ってみてはいかがでしょうか。

通販サイト

通販といえば、ご想像の通り、楽天とAmazonのいずれかで購入することをオススメします。
実物を見ることはできないデメリットはあるものの、そのデメリットを凌駕するほどのメリットがあります。

豊富な品揃えについてはもちろんですが、ブラケットに焦点を当てると、耐荷重(どのくらいの重さまで耐えられるかを示す値)が記載されている商品があることがホームセンターとの大きな違いです。

ホームセンターに陳列されているブラケットの多くは耐荷重の記載がありません。
耐荷重はブラケット選びには重要な項目なのでしっかり抑えておいてください。

ポイントの活用についてですが、楽天マラソンやお買い物マラソン開催期間中の５か０の付く日が狙い目です。対象日程を確認して買い物をするとすごくお得に商品を購入することができいますので非常にオススメです！

買った商品は家に届くので、購入後の運搬の手間が削減できます。
これも大きなメリットです。ホームセンターで大きいモノを購入した場合は、車のレンタルが必要になったり車から家に荷物を入れるのも一苦労です。木材関連は長いものを購入すると思いますので通販サイトで買うことも考えてみてはいかがでしょう。

100円均一

昨今のDIYブームで１００均の店舗にもDIYコーナーができました。
最大のメリットは価格です。

しかし、１００円であるがために、基本的には小物を飾る棚板に留めた方が無難です。
ホームセンター等で買うものより強度は今ひとつなので。

小物を飾る想定のDIYでしたら１００均の商品は優れものです。特に、ダイソーのフィギュアケースは圧倒的な利便性があるので、自分で装飾しておしゃれにフィギュアを飾る事もできます。

また、雑貨関係の品揃えも多いので、DIYした棚板に小さい小物でアクセントを加えたいときには１００均で小物を探してみるのもいいと思います。

私は、棚板設置の時はどうしても強度が気になってしまうので、１００均の利用は小物探しに留めています。ただし、小物については、他には無い良さがありますので、差別化が上手いなと感じています。

小物は１００均で探してみましょう！

まとめ

材料の購入方法について紹介してきました。

どこで、どんな材料をホームセンターは色々な店舗がありますが大きな違いはありませんので、近くのホームセンターで生活用品を買うついでに木材や工具関係も見てみましょう。何かしらの学びは得られると思います。

本記事によって必要な材料は具体化されたと思います。あとは部材を揃えるために行動あるのみ！
この記事が皆さんの買い物のお供になれたら嬉しいです。

迷った時には、すぐ行動！
躊躇していたら理想の部屋づくりが逃げてしまいますよ。

それでは！

こんな悩みを解決します。

● 誰でもできるDIYの始め方

● 記事の信頼性

あべのハルカス等の多くの著名ビル建設の施工管理を9年間従事し、社員数1万人超え企業で社内表彰された私が紹介します。

● 読者の皆さんへの前置きメッセージ

シリーズ記事として、棚板設置の計画～取付を取り扱っています。「壁面収納DIYをするには何をすれば良いのだろう…。」という悩みを持つ方向けに書いています。

今回は”計画”がテーマで、「壁面収納DIYに関する用語、部屋のレイアウト決定、予算決定」についてイメージできるようになると思います。

失敗したくない気持ちはわかります。悩んでるだけでは何も始まりません。
この記事で棚板づくりって意外とカンタンと思って頂ければ嬉しいです。
もしわからないことがあれば、是非コメントしてください！

再現性が高いDIYとは？

私が考える再現性の高いDIYとは以下と思っています。
「身内の理想を、どこでも売っているモノで、同じように作ることができる」

DIYは、自分や家族の要求を満たすことが目的だと思っています。
困りごとが解決して、皆が笑顔になれば幸せです

全て自分の力でやろうとチャレンジすることは素晴らしいことだと思います。
しかし、全て自分の力でやり切れないと思って行動できなくなるケースもあると思います。

新しいことにチャレンジする時、どんなことでも、最初は何もわかりませんよね。
でも、具体的にやることがわかれば、それをマネて行動に移せると思います。

私は業務上、施工管理をしているため、どのように建物が作られるかがわかっています。しかし、施工管理は、工法を計画して現場の職人さんに作業を依頼するため、自分の手を動かすことはありません。

手を動かしたことが無いにも関わらず、家族のためにDIYを始める時、一切の抵抗感がありませんでした。これは、建物の構造を知っているからこそ、どのようにモノを加工して付けるのかが簡単にイメージできたからです。

私の９年間の業務経験で培った施工管理の重要要素であるQCDSE(以下参照)をもとに、誰にでもできるDIYを皆さんへお届けしたいと思っております。

身近にあるモノで、自身の、そして家族の理想の空間を造って下さい。

設置計画

DIYに限らずどんなことでも計画することは重要です。
計画が苦手、何を計画すればわからない方は以下の順番で計画するようにしてください。DIYで計画することを学べば、日常生活でも計画することが身に付き、物事が上手く進むようになりますよ。

本題の設置計画ですが、サンプルを以下に記載しますので、こちらに沿って計画してみてください。
私が普段の施工計画も以下と似た手順を踏んでいます。

STEP0 壁面収納(棚板)周りの用語説明
STEP1 理想レイアウトの検索
STEP2 レイアウトの決定
STEP3 予算の決定
—この記事の取り扱いはここまで—
—以下別記事—
STEP4 材料の準備
STEP5 材料の加工
STEP6 設置

STEP0 壁面収納(棚板)周りの用語説明

話を進めるにあたり、以下の画像で壁面収納の基本となる用語を学びましょう。
この画像が理解できれば、棚板設置に関する材料の8割は理解できたことになります。

棚板の材料としては、木板とブラケット。
取付する時は、下地にビス(ねじ)で固定すればOKです。下地がない場所はビス固定できないのでご注意を。後程、下地がない場所の固定方法を紹介します。

STEP1 理想レイアウトの検索

DIYをするには、完成イメージが最も重要です。
１から想像して壁面収納を作り上げることは非常に難しく、どこかで必ずつまづきます。

googleで「棚板　おしゃれ diy」等で検索して、画像アイコンを選択すると上記キャプチャのように色々画像が出てきます。出て来た中で自分の理想にあった画像を探しましょう。
googleに限らず、Instagram等のSNSもアイデアの宝庫なので積極的に使用しましょう。

そして、これだ！と決めた画像は必ず保存してくださいね。
でも、たくさん保存するのではなく、この段階で１〜３個までに候補は絞りましょう。

計画を進めると、どうしても考えが発散することがあります。
最初はどう考えたんだっけ？に対して、保存した画像は効果的です。考え方がブレてきた時には、振り返りの意味も込めて保存画像を見ましょう。

STEP2 レイアウトの決定

壁面収納を設置したい部屋で、STEP1で想定した壁面収納をどこに付けるかをイメージしましょう。
理想的な方法としては、部屋の写真を取って、STEP1の画像を切り貼りすることです。

私は、ペイント、エクセル、パワーポイントのいずれかを使用して、完成イメージが取付場所にマッチしているか確認します。使用するツールは気分で決めています。

完成イメージを自分の部屋に当てはめるだけなので、その方法はなんでもイイと思います。
スマホの画像編集ソフト等、自分のやりやすい方法があればそちらを採用ください。

設置場所と一緒に壁面収納の大きさも合わせて考えておきましょう。
上記画像では、「白い炊飯器の幅が250mm(25cm)程で棚板1枚に対して6個くらいだから、1500mm(150cm)程の棚板を2枚準備すればいいかな」とざっくり計算ができます。

壁面収納の奥行きは何を置くかで変わりますが、おおよそは以下となりますので参考にしてください。

ある程度レイアウトが決まったら設置場所に下地があるか確認しましょう。壁をノックしてみて、音が響く場合、ノックした場所に下地はなく、音が響かない場合、下地があります。

太鼓の達人を例にしてみると以下のイメージです。
ドン：下地なし
カッ：下地あり

下地がある位置に１００均やホームセンターで売っているマスキングテープを貼って目印を付けておくといいでしょう。勢いよく剥がさない限り、壁のクロスが剥がれることはないので安心してください。

壁の構造については別の記事で紹介していますのでそちらを参照ください。

STEP3 予算の決定

予算の決定も重要です。こだわりを持てば持つほど、コストは掛かります。
当初は買うと高いから自分で壁面収納を作りたいという思いだったのに、結果的にDIYの方が高くなってしまった。というケースは大いにあります。

家具屋で購入した時のコストと比較するためにもある程度完成イメージがついた段階で予算検討することをオススメします。

STEP２まで考えられているのであれば、木材の大きさと枚数、ブラケットの数について具体的な準備数が出ていると思います。

例えば、長さ５５０㎜×奥行き１５０㎜×厚み１８㎜くらいの棚板を設置する時を考えてみましょう。大きさとコストは以下となります。DIYは切って付けるだけを想定(塗装は別途)

IKEAの商品は安く、長物が多いので、自分で切って長さ調整することもできます。
家具屋の商品を取付することも立派なDIYだと思いますので、自分の考えに一番合うモノをチョイスしてください。

まとめ

今回は、棚板設置に関して、計画するところまでを紹介しました。
計画は今後の工程の命運を左右すると言っても過言ではありません。

材料を買ってみたはいいけど部屋のイメージに合わなかった。設置したい場所に設置できない。思った以上に費用がかさんでしまった。と言ったマイナスポイントを防止できるのは計画だからです。

難しく考える必要はありません。
とりあえず、以下だけやって頂ければ、棚板設置はできます。

理想のレイアウト探しが一番ワクワクすると思います。その時の気持ちのまま、設置場所まで計画すれば、行動しやすいと思います。

最初は頭の中で計画立てるだけでもいいですのでやってみてください。慣れてきたら本記事のように履歴を残すようにしましょう。振り返りもできるし、当時のアイデアを思い出してより良いDIYにつなげることができると思います。

次は、材料を購入するフェーズです。
計画したコストをベースに材料を探していきましょう。
別記事で紹介していますので、ぜひご覧ください！